Benji

Grzbietopłat z czeskiego zestawu przeznaczony… w zasadzie nie wiem do czego.

Dane techniczne

• Rozpiętość: 1060mm
• Długość: 820mm
• Ciężar: 0,8kg
• Silnik: dedykowany MVVS-2-2,5ccm
• Konstrukcja:
  • kadłub – laminat barwiony na biało
  • skrzydła – konstrukcyjne w całości z balsy, obrys trapezowy, profil symetryczny S8035 for RC aerobatic 14%
  • stateczniki- płaskie płytki balsowe 4mm
  • podwozie – brak

Pokryty folią termokurczliwą, lotki napędzane jednym serwem, ster wysokości sztywnym popychaczem, ster kierunku bowdenem. Model dostałem gotowy, ale po kraksie. Brakowało jedynie przedniej części komory silnika więc nie miało to wpływu na zmianę własności lotnych. Mimo to nie dało się nim normalnie latać. Sam robił pętlę bez udziału steru wysokości. Na plecach brakowało wychylenia. Maksymalne pochylenie silnika niewiele zmieniło. Wyszarpałem statecznik poziomy, wkleiłem pod innym kątem, podniosłem spływ skrzydła, a silnik ustawiłem „normalnie” – po dwa stopnie w dół i w prawo. Pomogło. Poprawnie wykonywał Klub a sporo figur z F3A dało się zrobić pojedynczo. Trochę kiwał ogonem, ale po wymianie serw i akumulatorów na mniejsze ustatkował się.

W oryginale nie jest przewidziany ster kierunku. Po jego dodaniu model bardzo zyskał na funkcjonalności pod pewnym warunkiem. Odcięty kawałek statecznika pionowego okazał się zbyt mały na ster kierunku. Dodałem na spływie pasek sztywnej przezroczystej folii.

Po całosezonowej intensywnej eksploatacji nasunęły mi się wnioski przydatne w czasie budowy zestawu:

• na kadłubie narysować poziomą oś symetrii (nie sugerując się wyprofilowaniem pod skrzydło), będącą jednocześnie osią wału silnika
• zrobić skrzydło, podłożyć pod spływ balsową podkładkę o takiej grubości, aby kąt zaklinowania skrzydła względem kadłuba wynosił maksymalnie +1 stopień (wycięcie kadłuba sugeruje większy)
• wkleić statecznik poziomy równolegle do linii na kadłubie
• do spływu statecznika pionowego i steru wysokości dokleić balsę o identycznej grubości i szerokości ok. 2cm
• po oklejeniu skrzydła przykleić na nim od spodu w miejscach stykania się z kadłubem paski celofanu (przyłożyć od spodu, zawinąć na górną powierzchnię skrzydła i przyłapać taśmą samoprzylepną)
• przykręcić skrzydło i w szczeliny między kadłubem a skrzydłem wypełnić białym silikonem
• po wyschnięciu silikonu odkleić celofan od góry skrzydła, odkręcić i zdjąć skrzydło (delikatnie oddzielić celofan od silikonu)

Zabiegi te mają na celu poprawienie własności lotnych modelu. Ustawienie skrzydła i statecznika poziomego pod kątem sugerowanym wycięciem w kadłubie i planem powoduje samoistne wychodzenie modelu z nurkowania. Po ustawieniu mniejszego kąta powstaną spore szczeliny między skrzydłem a kadłubem. Wypełnienie białym silikonem jest łatwe, dokładne (szczelne) i nie rzuca się w oczy. Powiększenie płaszczyzn sterów (przy jednoczesnym zmniejszeniu wychyleń) powoduje łagodniejsze, płynne i stałe reakcje w korkociągu i autorotacji. Z mniejszymi sterami, a większymi wychyleniami model początkowo reaguje opornie, a po rozpoczęciu obrotu wykonuje go coraz szybciej. Powoduje to problem z precyzyjnym zatrzymaniem i wyjściem z korka lub beczki auto. Dla poprawienia uzyskanego efektu można zastosować dwa mikroserwa do napędu lotek. Zmniejszą ciężar całości i spowodują jeszcze wolniejsze obracanie się modelu (odsunięcie kilkunastu gramów od osi obrotu). Dobrze jest zastosować całe wyposażenie w wersji mikro – pięć serw, akumulatory AAA NiMH 700-1000mAh, odbiornik czterokanałowy.

Po tych zabiegach model staje się w miarę uniwersalny. Można potrenować trochę figur lub kombat albo powywijać nad ziemią ale ostrożnie, bo potrafi czasem zerwać strugi.

Ostatnio Benji został przekazany następnemu pilotowi zaawansowanemu już w pilotaż ESA do nauki latania spalinami. Przy okazji znalazłem oryginalny profil zastosowany w tym modelu. Jest to profil S8035 for RC aerobatic 14% zawarty w bazie profili programu do kreślenia, edycji i drukowania profili modelarskich i lotniczych pod nazwą PROFILI 1_1 do pobrania pod tym adresem. Super programik – można sobie drukować profile o różnej długości cięciwy i z obrysem na grubość balsy.

Plany

Plan otrzymałem od modelarza z Bielska Białej w formie kilkuczęściowej kserokopii. Każda część ma format A3. Zeskanowałem je na raty skanerem A4 i poskładałem. W takiej formie plan jest mało precyzyjny ale nie ma to większego znaczenia. Na jego podstawie można sobie samemu narysować dokładniejszy plan służący bezpośrednio do budowy modelu. Ponieważ jest to plan załączony do zestawu, nie ma w nim rzutu kadłuba z góry.

Podaję więc kilka informacji o jego wymiarach:

• przód kadłuba tuż przy śmigle jest okrągły, średnicę można dobrać do typowych wymiarów kołpaka
• wręga silnikowa ma kształt spłaszczonej elipsy o szerokości odrobinę większej niż plastikowe łoże do silnika 2 ccm
• szerokość kadłuba pod skrzydłem (od natarcia do spływu) ok. 60 mm
• od spływu kadłub, lekkim łukiem zwęża się stopniowo w stronę ogona do 16 mm
• długość kadłuba 820mm

Pozostałe wymiary modelu:

• rozpiętość skrzydła 1060 mm
• głębokość – profilu 235 mm środek, 165 mm końce skrzydła (zmiana )
• rozpiętość statecznika poziomego 410 mm
• szerokość statecznika poziomego ze sterem wysokości 120 mm środek, 80mm końce
• statecznik pionowy u podstawy 160 mm, u góry 60 mm